PROJETO GUITARRA DO LANTERNA VERDE

Aproveitando a temporada de férias resolvi customizar uma guitarra que comprei toda desmontada há uns 3 anos atrás.

Sempre disse que faria uma guitarra do lanterna verde, então, comecei customizando o corpo com decoupage e envernizando, agora falta terminar o braço e montar a "criança".

 

 

Se alguém se interessar eu posto o passo a passo!

PASSO A PASSO PARA CONSTRUIR UM BRAÇO DE GUITARRA

Muitas pessoas tem dúvidas em relação as medidas para se construir um braço de guitarra.
Nesta postagem vou tentar esclarecer algumas delas e caso eu me esqueça de algo ou tenha ficado alguma dúvida, é só utilizar o campo "comentário" que eu responderei assim que possível.

PASSO 1

 

 

Primeiramente é necessário um blank da madeira a sua escolha (maple, marfim, pau ferro e tauarí...), no meu caso estou usando o tauarí, esta madeira pode ter 70cm de comprimento, 10cm de largura e 2cm de espessura que com isso já dá para fazer um braço de strato com headstock de fender por exemplo.

O corte desta madeira tem que estar na radial.
 Não, não precisa ser Radial Leste! (risos).

O que vem a ser um corte na radial?

Os veios da madeira devem estar em sentido vertical em relação ao seu comprimento, como o exemplo na foto abaixo, onde a seta mostra o que seria uma madeira cortada em sentido radial.

 

 

 

De posse da sua madeira cortada em sentido radial, nas medidas próximas as descritas acima, é só desenhar o modelo do braço desejado (6 em linha, headstock invertido, 4x2, 3x3). como mostrado na foto abaixo.



 

A foto seguinte mostra  o headstock que eu criei para a minha guitarra, você pode criar e personalizar o seu também, ou fazer uma réplica daquele modelo da sua guitarra preferida.

 

 

 

 

 

PASSO 2

 

 

Achar a linha de centro do braço.

Como o blank nem sempre é reto, é o centro do braço e não do blank que você irá medir.

Para isso divida o valor da largura na extremidade do braço por dois.

Na parte superior fazer isso, medindo a largura do que seria o nut e dividir por dois, traçar uma reta como a que aparece na figura abaixo.

Faça uma risca bem firme, pois esta será usada em algumas etapas da construção do braço.

 

 

 

 

PASSO 3

 

Passar o blank pela serra de fita ou tico tico, para "recortar" o braço.

 

 

 

PASSO 4

 

Passar os contornos do braço pela lixadeira de cinta, ou lixar na mão usando um taco com lixa 80 para suavizar as marcas da serra e acentuar os contornos e deixar as laterais o mais retas possíveis, principalmente a parte do headstock onde serão fixadas as tarrachas.

 

 

 

 

PASSO 5

 

Traçar uma linha perpendicular ao headstock com a distância de 13mm para determinar o posicionamento das tarraxas.

O "X" em destaque em verde é a intersecção entre a linha do centro do braço e a linha das tarraxas, neste ponto é onde ficará posicionada a tarraxa da corda SOL, as demais cordas devem ser posicionadas com uma distância de 23 mm entre elas.

 

 

 

 

 

PASSO 6

 

Desenhar o NUT, você deverá posicionar o local onde ficará o nut da sua guitarra e desenha-lo simulando os espaços onde ficarão apoiadas cada corda.

Para isso você pode utilizar uma régua de espaçamento entre cordas, um gabarito de nut ou até mesmo o próprio nut caso você já tenha adquirido um pronto.

Abaixo um modelo de régua/gabarito e na sequência o desenho do nut.

 

 

 

 

 

 

Feito isso usa-se um barbante, passando ele pelo corpo e pelo nosso "nut" até o local onde está a marcação da tarraxa para ver a inclinação das cordas e o distanciamento entre a corda e a lateral do braço, isso é um processo visual mesmo, não tem medida específica e nem gabarito. (Atenção a este ponto, pois se a corda ficar muito próxima das extremidades laterais do braço, ao tocar ou fazer um bend por exemplo, a corda pode escapar, enganchar no traste e atrapalhar o seu desempenho).

 

 

 

PASSO 7

 

 

Definidos estes espaços é hora de fazer a furação, usando um punção para marcar o centro da furação e depois uma broca de 10mm.

 

 

 

 

PASSO 8

 

Deverá ser feito um afinamento do headstock, uma espécie de rebaixo/angulação dianteira.

No meu caso este rebaixo foi feito utilizando uma lixadeira de cilindro, e angulando a mesa até ficar na espessura desejada em média 15mm.

 

 

 



 

 

PASSO 9

 

Lembra que eu disse pra fazer a linha central bem forte?

Pois então é hora de utilizarmos ela para fazer a cavidade do tensor.

 

Como fazer isso? Se você for corajoso o bastante pode fazer usando um formão, ou prendendo o braço a uma mesa e abrindo com a ajuda de uma Tupia.

Abaixo fiz uma simulação em que tirei a foto pela webcam, mas assim que for abrir realmente o tensor de uma outra guitarra eu coloco uma foto melhorzinha (risos)

Como o objetivo aqui é ilustrar, creio que tenha ficado claro.

O tensor é aberto em basicamente 5 ou 6 etapas, são 4 usando a tupia e fresa de 6mm em que a fresa deve ser baixada sequencialmente até que atinja a profundidade do tensor (Você precisa ter um tensor para abrir, porque é ele quem será sua medida e neste processo você vai baixando a fresa até que na 4ª vez ela esteja na medida do tensor).

Depois você troca a fresa para 8mm e passa no headstock 1 ou 2 vezes até fazer o encaixe em que caiba a bala do tensor.

 

 

 

Repare que a bala do tensor é mais larga do que o tensor propriamente dito, por isso usamos a fresa 6mm e nesta etapa a fresa de 8mm para alargar.

 

 

 

 

 

PASSO 10

 

 

Nesta etapa colaremos a escala do instrumento, a escala pode ser clara como por exemplo Marfim ou Maple ou Escura, Como Roxinho, Ébano, Jacarandá, ou no meu caso o Pau Ferro.

Cola-se a escala com cola de madeira e prende com grampos do tipo sargento, fazendo um sanduíche com o braço entre 2 madeiras para proteger e não marcar pelo aperto dos grampos.

Não esquecendo de limpar a cola que escapar pela lateral.

 

 

 

A escala deve ser colada de preferência em um dia em que o tempo esteja seco e deverá ficar presa desta forma por um período de 24h até 48h.

Depois de colada, passa-se  Tupia para gastar a lateral e deixá-la rente ao braço.

 

 

 

 

PASSO 11

Com a escala já colada é hora de definir o shape do braço.

Em termos de conforto o shape do braço segue o mesmo esquema do shape da escala, quanto mais curvado, melhor para fazer acordes, quanto mais reto, melhor para fazer solos.

Optei por fazer um shape em "C" mas tive a oportunidade de experimentar o shape em "V" e achei até mais interessante do que o meu (pois eu toco mais bases do que solo).

Definido o desenho do shape...

Como fazer o seu braço que até então é um toco quadrado, virar um V ou um C ou um W? (risos)

Vira o braço de bruços. (risos)

Isto é com a escala  voltada para a mesa, faça uma linha de centro (A esta altura você já deve estar craque nisso).

Faça duas linhas paralelas a linha do centro, de mais ou menos 1,5 cm de distância.

Depois defina o desenho do shape ao chegar no headstock, o meu ficou assim:

 

 

 

Agora você deve medir a extremidade inferior e traçar uma linha na distância de 7cm (Este é o tamanho da plaqueta usada para parafusar o braço ao corpo).

Depois você mede mais 1,5cm acima desta linha (Faça por etapas, nada de pegar e marcar 8,5cm direto não cabeção!).

Agora meça da extremidade até onde a régua marque a distância de 13cm e trace novamente uma reta, (É para medir a partir da extremidade, não é para contar a partir da linha de 7cm).

Entre a linha que você marcou 1,5cm e dos 13cm você deve desenhar o shape final do braço.

Vai ficar como na figura abaixo.

 

 

Ah ia me esquecendo, passe estas mesmas medidas aproveitando as mesmas linhas para as laterais do braço (7cm, 1,5cm e 13cm).

 

 

 

 

PASSO 12

 

Faça uma linha na lateral no meio do braço (uma de cada lado) com a distância de mais ou menos 10mm do topo até ela. 

Prenda as duas extremidades do braço na mesa, usando os sargentos e as madeirinhas para não marcar.

Passe a grosa como se estivesse unindo a linha da lateral a linha de cima do braço, como na figura abaixo.

Grose dos dois lados.

 

 

 

 

 

PASSO 13

 

 

Feito isso, tente ir arredondando até chegar a quase encostar na escala e na linha que você havia feito no meio do braço.

Faça isso dos dois lados e o braço ficará assim.

 

No detalhe abaixo, veja que eu transpus as linhas do shape do encaixe e do headstock um pouco mais para trás, pois será á partir deste ponto que eu só vou limar suavemente para fazer os shapes, até as linhas transpostas eu usei a grosa sem dó nem piedade depois vá chegando até o shape do seu desenho original, com a grosa mais suavemente e depois com a lima.

 

 

 

O braço redondo ficou assim:

 

Usar a lixa 80 e uma lâmina de estilete para dar acabamento, alisar e deixar uniforme.

 

 

PASSO 14

 

 

Com o braço já shapeado é hora de definir o raio de curvatura da escala.

Raios mais retos são mais fáceis de solar e fazer bends, já raios mais curvados são mais fáceis para montar acordes.

Quanto menor a numeração do raio mais curvado, quanto maior, mais reto.

Usa-se um taco com lixa 80 colada em sua superfície, para poder raiar a escala, este taco deve ter a sua base com o raio desejado e é facilmente encontrado em lojas de artigos para luthier e acho que isso é uma das coisas que vale a pena você vai ter que investir.

Mas...

Em um futuro bem próximo pretendo fazer um e postar aqui como se faz esta bagaça!

Voltando ao Raio, escolhido para a minha guitarra foi o 12, pois não faço solos, preciso de uma curvatura razoável, mas de vez em quando bate uma vontade de me aventurar fazendo uns solinhos e achei que esta seria uma boa medida intermediária para o meu caso.

 

Segue aí alguns raios.

 

Fender Stratocaster: 9.5"
Fende Vintager: 7.25"

Gibson Les Paul: 12"

Ibanez: entre 12" e 18"

Jackson: 16" ou composto 12" em cima 16" embaixo

PRS: 10"

Violões Clássicos: Sem raio

Hora de por a mão na massa!
Faça uma linha no centro da escala, outra no centro do bloco de raiar.
Prenda o braço pelo headstock em uma mesa, usando um grampo sargento e a madeirinha pra não marcar.
Faça movimentos de vai e vem com o bloco por toda a extensão do braço.

Faça este processo acompanhando com uma régua de 1metro colocada sobre a escala e passando horizontalmente por todo o braço para verificar se não estas botando mais força em um lado do que em outro (É o velho esquema, se passou luz é porque lixou demais, então bota mais força do outro lado!).

 

PASSO 15

 

Com a escala já raiada, é hora de fazer os slots ou as cavidades onde ira fixar os trastes.

Para isso, você precisará de uma serra de costas ou uma serra de slots, e uma engenhoca como esta abaixo.

                                                                                                                                                                        

 

Você precisará também de um gabarito de escalas, outra coisa que vale a pena investir.

 

A Escolha da Escala também vai do gosto do músico que irá tocar o instrumento.
Aqui vai alguns exemplos:

 

Fender= 25,5"

Gibson=24,75"

PRS= 25,0"

 

Embora a minha guitarra seja uma Telecaster, como a minha mão é pequena eu optei por fazer  uma tele com escala de Les Paul, ou seja 24,75".

O Comprimento também sofre variações de acordo com as preferências do músico, podendo ter 22 trastes ou 24 trastes entre as suas variações.

 

 

 

 

 PASSO 16

 

 

Agora é hora de fazermos as marcações na escala da guitarra.

Existem vários modelos no mercado, os mais comuns são os Dot's (bolinhas), Dente de Tubarão, Trapézio, Floral, mas você ainda encontra, cruz, caveira, coroa, pássaros e uma infinidade de outros modelos que a criatividade humana puder inventar. (risos)

Para isso é necessário localizar o centro do braço, normalmente começamos pela 3ª casa, mas podemos começar pela 1ª também.

É comum sinalizamos  a 12ª e a 24ª (caso haja) com 2 dot's ou com algo que normalmente diferencie das demais.

Após achar o centro da casa, fazemos um "X" e o meio deste "X" demarca o centro da casa.

No caso da 12ª fazemos 2 "X".

 

 

 

 

 



 Feito isso, é hora de furarmos com o punção para marcar o centro e encaixar a broca, que neste caso será a de 6mm, furar a uma profundidade de 2mm mais ou menos, dependendo da altura do dot que você possui e da espessura da sua escala.

 

 

 

Agora é hora de encaixar os dot's, você pode comprar eles prontos e já cortados ou fazer você mesmo, no caso aqui estou usando pedaços de varetas de polipropileno na medida de 1/4 para fazer os meus.

 

 

 

A superfície da "vareta" deve estar bem reta, para isso limamos um pouco, pingamos umas gotas de super bonder na cavidade, encaixamos a vareta, cortamos com uma serrinha de arco de serra ou com um alicate turquesa e deixamos secar.

Depois de secos nós limamos até bem próximo da escala e passamos a lixa 220 acompanhando o raio de curvatura.

 

Você deve estar se perguntando "cadê as marcações neste braço?"

Pois é, elas estão ai, marcações pretas na escala escura.

O motivo é simples, eu queria que elas não aparecessem, mas eu ainda preciso delas para me localizar no instrumento.

 

 

 

PASSO 17

 

 

Há ainda as marcações de topo, que você pode optar por "ter ou não ter eis a questão!"

Eu quis!

Agora vamos ver como fazer...

Você pode comprar prontas ou usar varetas de solda pvc de 2mm.

Ou inovar usando clipes coloridos de papel como eu fiz aqui.

O esquema é o mesmo, achar o centro da lateral da escala, o "X" e 2 "X" na 12ª casa, punção e furinho com a broquinha de 2mm.

Pinga bonder, enfia a vareta, corta, lima, lixa e ufa! está prono!

 

 



 

 PASSO 19

 

Colocação de trastes.

 

Você já tinha feito os slots, certifique-se de que o traste entrará por inteiro dentro do slot.

O traste não pode ficar alto, pois na hora de martelar ele não vai entrar e será necessário retirar e colocar tudo de novo.

Como saber se está na profundidade correta?

Para isso é preciso medir a base do traste usando a lâmina de um estilete, marcar com um lápis o tamanho desta base e enfiar a lâmina no slot, o traço marcado á lápis deverá desaparecer dentro do slot, caso isso não aconteça, aprofunde um pouco mais o slot.



Agora meça os trastes e corte com o turquesa. 

Deixe-os na ordem de colocação.

Para colocar utilize um martelo de acrílico, batendo por toda a extensão do traste, aumentando a intensidade das batidas a medida que ele for encaixando.

 

 

PASSO 20

 

 

Cole todos os trastes pingando super bonder nas laterais entre traste e escala.

Os trastes que ficaram mais altos, devem ser presos com abaixadores e então colados.

 

Corte as pontas que sobraram o mais rente possível em relação a escala, usando o alicate turquesa.



 

 

Hora de cortar as sobras, limar os cantos e lixar.

 

 

 

 

 

Com o auxílio de uma lima, lime as laterais paralelamente a escala.

Depois dê uma ligeira angulada ainda com a lima, assim como na foto.

 

 

Depois com lixa 120, 220 e 400

 

Agora o braço está pronto!

 

Mas e o nivelamento?

O nivelamento é feito após a pintura da guitarra.

 

Seguem alguns vídeos para ilustrar também este passo a passo:

 

VIDEO REFERENTE AO PASSO 1

Neste vídeo o Luthier desenha o headstock da guitarra usando um gabarito, mas o interessante é que o braço feito por ele, terá o headstock angulado, então é legal que vocês tenham mais este conhecimento, caso optem por um braço deste tipo.

 

 

 

Continuação do PASSO 1

Aqui neste vídeo o Luthier agora acerta a angulação do braço, acertando com a plaina e lixa para deixar o mais reto possível.

 

 

 

VIDEO REFERENTE AO PASSO 8

Aqui o Luthier antes de colar o headstock, afina, deixando ele com a espessura aproximada de 15mm para que os "postes" das tarraxas consigam transpassar e tenha espaço para enrolar as cordas.

 

 

Vou considerar este vídeo como continuação do PASSO 8, embora o headstock da minha guitarra não tenha sido colado, por não ser angulado, mas é onde se encaixaria caso fosse.

 

 

 

VIDEO REFERENTE AOS PASSOS 3,4,5 E 7.

Não considerei o passo 6 pois o luthier utiliza o gabarito e não precisou desenhar o nut para fazer a medição do posicionamento das tarraxas.

 

 

 

 

VIDEO REFERENTE AOS PASSOS 9 e 10

 

Aqui o Luthier usa o nut propriamente dito para fazer o posicionamento da escala, o que seria semelhante ao desenho que usamos no passo 6.

 

 

 

 

VIDEO REFERENTE AOS PASSOS 11, 12 E 13

Aqui o Luthier utiliza plaina e raspilhas para fazer o processo onde eu utilizei grosa, lima, lixa e lâmina de estilete.

 

 

VIDEO REFERENTE AO PASSO 14

Aqui o processo é bem semelhante, a única diferença é que ao invés de prender o braço junto a bancada para fazer o raio, o luthier usou um apoio embaixo e segurou o braço com a mão apoiando o headstock, prender o braço na minha opinião te dá mais firmeza.

 

 

 

 

VIDEOS REFERENTES AOS PASSOS 19 e 20.

 

 

 

Caso tenha comprado o traste em barras e não em rolo é necessário fazer a curvatura do traste, processo que está sendo feito no vídeo abaixo.

 

 

 

Após a colocação dos trastes, lembre-se de fazer a angulação e acabamento descritos no PASSO 20.

 

 

 

 

 





 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

PASSO A PASSO PARA CONSTRUIR UM CORPO DE GUITARRA

Galera, esta é minha 1ª guitarra construída do zero na B&H escola de Luthieria, escolhi um modelo Telecaster, mas fiz algumas alterações que fogem do padrão, acompanhe abaixo o passo a passo detalhado.

Tendo as ferramentas corretas dá até para seguir o passo a passo e fazer a sua própria guitarra ou baixo.

Para mais esclarecimentos utilizem os comentários.

 

 

Ficha técnica da Guitarra:

 

Modelo= Telecaster com detalhes de shape de Strato
Headstock= Personalizado em modelo meia lua ou C.
Escala= Escura- Pau Ferro 24/5 (Escala de Les Paul pois tenho as mãos pequenas)
Corpo= 2 peças de Marupá coladas
Braço= Tauari (parafusado ao corpo)
Marcações do topo= feitas com clips de papel na cor verde.
Marcações do braço= Feitas em Polipropileno preto.
Trastes= SBB 215 ou Jumbo
Tarrachas= Wilkinson 6 em linha preta oval
Ponte= Wilkinson Tele, single, preta
Escudo= Modelo tradicional, mas que sofrerá adaptações.
Captadores= Braço-Wilkson MWTN Ponte- Wilkinson MWTB
Encordoamento= Ernie ball 0,10.

 

PASSO 1

 

Juntar dois blocos de madeira unindo-os utilizando cola específica (Cola usada= Cascola, Cascorez, cola de madeira adesivo PVA, facilmente encontrada, o frasco em questão foi adquirido na Kalunga).

Passa-se um pano úmido nas duas partes da madeira (para absorver melhor a cola) e junta-se as duas partes utilizando grampos do tipo sargento (beeem grandes).

Deixa secar por umas 48h (fazer isso em dias quentes, pois a umidade do ar pode atrapalhar a secagem/colagem).

 

 

PASSO 2

 

Coloca-se o molde ou planta da guitarra sobre os blocos colados e secos e copia-se o desenho do molde nos blocos, usando caneta esferográfica (Lápis fica muito claro para enxergar na hora de cortar na serra de fita).

 

 

 

 

PASSO 3

 

 

O nosso terceiro passo é cortar o corpo no formato desenhado, para isso pode-se usar a serra de fita ou até mesmo uma tico-tico se ela tiver o comprimento de serra e potência suficiente para isso.

 

 

 

 

PASSO 4

 

O quarto passo é lixar bem o topo e a parte traseira da guitarra, conferindo sempre com a régua nos sentidos verticais e horizontais, para certificar-se de que não está passando luz por nenhum dos pontos.

Caso esteja passando luz, significa que aquele ponto de passagem está mais baixo do que os demais, deve-se então lixar os demais pontos para que se igualem a ele.

Devemos deixar as superfícies retas, para que quando formos lixar as laterais elas sirvam de apoio para o uso de esquadros.

Para lixar, usa-se a lixa 80 juntamente com taco reto de madeira.

 

 

 

PASSO 5

 

Nosso quinto passo é prender a guitarra em pé e deitada lateralmente, em ambos os casos são usados grampos do tipo sargento, um médio, preso na horizontal e um grande preso na vertical, para fixar o corpo na posição desejada, os grampos são presos ao corpo da guitarra com uma madeira entre eles (grampo e corpo) para evitar que o aperto do grampo, marque a madeira do corpo.

Segue-se o mesmo procedimento, lixa 80 e taco de madeira, para as partes arredondadas, pode se usar a lixa enrolata em um cabo de vassoura por exemplo e ir verificando com o esquadro as partes que estão altas ou baixas (onde passa luz).

 

 

 

 

PASSO 6

 

 

Sexto passo, prender a guitarra na bancada com o sargento médio, em posição horizontal, sendo que a parte superior dianteira deverá ficar voltada para a fora, já que ela será a parte trabalhada agora.

Passa-se um traço na parte superior do corpo da guitarra em sentido diagonal e na lateral faz-se também a marcação do contorno deste shape para marcar a profundidade a ser desgastada.

Em seguida pega-se o serrote e serra uma linha ao lado da outra quase encostando na linha de cima e na linha lateral, pega-se o martelo de acrílico e um formão e vai derrubando estes cortes em efeito dominó, passa grosa, lima e lixa até ficar reto e sem muitas marcas.

(No passo 7 fica mais claro o processo, pois a foto da parte traseira em que se faz o mesmo processo)

 

 

 

PASSO 7

 

É igual ao sexto passo, mas na parte traseira, escolhe o shape desenha na parte superior e na lateral.

Nesta foto você vê duas linhas, uma é o shape que eu quero e a de dentro é como se fosse uma margem de segurança na hora de serrar, pra não ultrapassar o shape idealizado.

Isto é o que eu queria dizer com serrar uma linha ao lado da outra.

Depois deita-se o formão de maneira que ao martelar levemente ele derrube estas partes em efeito dominó.

 

Passar formão, lima e lixa até deixar quase sem marcas.

 

 

 

 

PASSO 8

 

Fazer uma linha de contorno por todo o corpo da guitarra, tanto na parte da frente, quanto nas de trás e em toda a lateral também, esta linha deverá ter uma distância de 4mm da borda.

Com a lima vamos arredondando esta borda aproximando-se das linhas e fazendo movimentos de vai e vem por todo o contorno.

 

 

 

 

PASSO 9

 

 

Depois de tudo lixado, arredondado, alisado... atenção aos passos 9 e 10 não meta a mão na massa antes de ler estes 2 passos.

...É hora de fazer a furação do encaixe do braço e dos captadores, para fazer estas furações, precisamos ter o braço já feito para saber a largura e tudo mais, e o escudo (caso seja um modelo com escudo é obvio) para fazer a furação dos captadores.

Primeiro desenha-se tudo a lápis, depois passa-se o estilete por cima da linha (isto é importante para que na hora de passar a fresa, não escape correndo o risco de estragar o corpo).

Desenhado e estileteado é hora de levar para furadeira de bancada e usar uma fresa de 8mm ou 10mm, trava-se a furadeira na profundidade em que deseja fazer a furação (17mm para o braço e aproximadamente 25mm para a captação) isto é medido no corpo do instrumento e depois travado na furadeira.

Feito isso é só furar feito um queijo suíço dentro dos desenhos.

Tudo furado...

Troca-se a fresa para uma de 6mm e passa ela por todo o contorno das furações, descendo alterando a profundidade da fresa de 2 em 2mm e travando (Abaixa 2mm passa por toda a parte interna das linhas estileteadas, depois desce mais 2mm trava e passa de novo até contornar tudo no limite da perfuração feita.

Confuso?

Tem que ficar assim ó ►

 

 

Lixar todas as cavidades bonitinhas!

 

 

 

PASSO 10

 

 

O décimo passo é aconselhável antes de fazer a furação dos captadores, mas se você já fez, beleza!

 

 o máximo da cagada será ter que refazer o escudo. huahuahuahua

 

Brincadeiras a parte, no passo anterior que descrevi as furações dos captadores também para aproveitar as fotos, já que eu não tinha elas separadas, mas faça primeiro a furação do braço, encaixe e parafuse tudo certinho para depois medir a escala, posicionar a ponte e aí sim furar os captadores.

O posicionamento da ponte é feito da seguinte forma:

 

Mede-se a distância entre o ponto de apoio da corda no nut e o ponto de apoio da corda no 12º traste.

Depois mede-se o ponto de apoio do 12º até um ponto no corpo que seja o mesmo comprimento do nut ao 12º (isto é do nut até o 12º traste deve ter a mesma distância do 12º traste até o ponto de apóio das cordas na ponte-ou os carrinhos).

 

 

Faça um risco de caneta na horizontal do corpo indicando onde é a medida exata desta escala e posicione a ponte com os carrinhos nesta risca.

Para isso as oitavas da ponte devem estar mais ou menos na posição correta da regulagem e de preferência alinhe a corda SOL a esta linha traçada por você, assim as demais terão espaço o suficiente para serem trazidas para trás ou para frente conforme a movimentação dos carrinhos.

 

Com a ponte desmontada, desenhe todo o contorno dela, inclusive as furações por onde passarão cordas e parafusos.

 

Na foto abaixo está a linha das oitavas com a ponte posicionada.

 

 

 

Na seguinte a guitarra está montada e podemos observar o desenho da ponte e dos captadores a serem perfurados (visto passo 9).

 

 

 

 

PASSO 11

 

O passo 11 é semelhante ao processo descrito no passo 9, mas agora faremos a furação dos potênciometros, posicionando a plaqueta de acordo com o escudo e levando em consideração a estética.

Desenhe o contorno da plaqueta, depois trace uma linha interna copiando este contorno, esta linha deverá ter aproximadamente 2mm menos do que a plaqueta e nas 2 extremidades aproximadamente 3,5mm, isso para que a plaqueta fique apoiada sobre a superfície do corpo da guitarra e tenha espaço para o encaixe dos parafusos dela.

Faz-se o mesmo processo de furação, fresa,[ e lixa e ela ficará como a foto abaixo.

Detalhe a profundidade aqui pode ser de 30mm.

 

 



 

 

Corpo quase pronto acompanhe os próximos passos em que serão feitas a furação para passar a fiação dos captadores e o jack.

Enquanto isso, estou deixando abaixo alguns vídeos que demonstram também o passo a passo para que fique mais claro o processo, espero que gostem!

Até mais!

 

VÍDEO REFERENTE AOS PASSOS 2 E 3



 

 

 

VIDEOS REFERENTES AOS PASSOS 4 E 5

Aqui o luthier utliza a tupia e o molde como guia para fazer o acabamento na lateral, mas se você não tem tupia, não se descabele!

É só fazer como descrevi, usando o taco com a  lixa 80 para lixar o topo, conferir com a régua e depois para a lateral, taco com lixa 80 e ir conferirindo com o esquadro.

O resultado é o mesmo...

Só vai dar um pouco mais de trabalho, mas é bom para queimar calorias kkkk.

 

 

 

 

 

VIDEO REFERENTE AO PASSO 8

 

Aqui o Luthier faz primeiro o passo 8, mas a ordem dos fatores não alterará o produto final, o importante é que vocês vejam como está sendo feito.

O luthier aqui também utiliza a tupia mas o processo na minha guitarra foi feito com lima e lixa e o resultado garanto é o mesmo!

 

 

 

PASSOS 6 e 7

 

Aqui o luthier para fazer os shapes traseiro e dianteiro da guitarra utiliza a plaina, e a grosa, mais uma alternativa para o passo a passo descrito acima onde utilizei arco de serra, formão, martelo de acrílico, grosa, lima e taco com lixa 80.

Apesar da lista de material ser bem mais intensa, o manuseio do material é mais simples do que o uso da plaina, agora se você já tem habilidade com a ferramenta...manda ver!

 

 

 

VIDEOS REFERENTES AOS PASSOS 9, 10 e 11

 

 

Furação do encaixe corpo/braço

 

 

 

Parafusando o Braço 

 

 

 

Medida da escala para posicionamento da ponte.

 

 

Furação para captadores e potenciômetros.

 

 

Por enquanto é isso aí!